Джентльмены предпочитают

Примерно в начале 19 века на Сэвил Роу — улице в центре Лондона — обосновались портные, а спустя столетия название стало символом высокого портновского искусства, адресованного мужчинам. Сегодня Сэвил Роу, "золотая портновская миля" — синоним безупречных мужских костюмов сегмента bespoke.

В Великобритании продукт с Сэвил Роу считается не просто одеждой — частью истории и культурного наследия страны. Малопонятное слово bespoke не имеет однозначного прямого перевода на русский язык, происходит от английского bespeak, что означает "просить чего-то" — проще говоря, заказывать. Впервые в словарях было зафиксировано в 1583 году, но к 2016 архаизмом не стало — напротив, теперь имеет особый флер: bespoke suit, то есть костюм, сшитый на заказ, — предмет вожделения, квинтэссенция качества и портновского искусства, а заодно, благодаря высокой цене, — и статус-символ, сигнальный маячок особого вкуса к жизни.

Говоря о мужском костюме, следует учитывать три способа, какими этот костюм мужчина может получить. Первый — купить готовый, ready-to-wear любого бренда, от непритязательного локального легпрома до монстров уровня Brioni и Kiton. Второй вариант — made to measure (о нем поговорим позже). Третий, который нас интересует, и есть bespoke: если говорить предельно кратко, он предполагает, что клиент приходит к конкретному портному и заказывает костюм с нуля.  

Дмитрий Заболотный уже почти двадцать лет шьет bespoke-костюмы и знает, как выглядит изнутри и пиджак, и вся непростая кухня высокого портновского искусства. Да, в Минске тоже есть круг почитателей — как раз о них дизайнер Стефано Пилати говорил, что они ценят качественные вещи из хороших тканей с умными деталями. Эти три компонента — качество пошива, благородство ткани и уместная нетривиальность акцентов — и есть те киты, на которых стоит bespoke-костюм.

Ассоциация Savile Row Bespoke Association, в которую входят определенные бренды и ателье, работающие в сегменте bespoke, контролирует, чтобы то, что продается как bespoke, соответствовало духу, качеству и всем признакам такого костюма. Так, требования включают не менее 50 часов работы над костюмом, 30 снятых мерок, три промежуточные примерки, ручную работу, уникальность, которую не дает фабричное производство, и высокую квалификацию специалистов, занятых в процессе. "Есть даже такое требование, как определенная ширина припусков. Смысл в том, что костюм не только индивидуален, но и готов к тому, чтобы в процессе носки подвергаться необходимым изменениям. Такой костюм предусматривает, что человек может похудеть или поправиться, ткань может дать усадку, что невозможно предсказать. Соответственно, в правильном костюме будут припуски, которые позволят его грамотно расшить", — добавляет Заболотный. — "Петли на рукавах обязательно должны быть рабочими, желательно, чтобы они были обметаны вручную. В брюках шаговые швы тоже широкие, а это добавляет трудностей портному: их нелегко спрятать, больше усилий требуется для того, чтобы посадить одежду. Всего этого нет в готовой одежде".

Когда мы говорим о мужском костюме, мы подразумеваем, как правило, две школы: английскую и итальянскую. Различаются они и эстетически, и технологически, объясняет Дмитрий: "Предположительно на это оказали влияние культура и менталитет: итальянцы более темпераментные, англичане — более консервативные. Плюс ко всему, погодные условия. Та же Италия делится на южную и северную, и северная часть будет, скорее, ближе к английской школе по духу, выбору тканей и обработке. Южная школа — неапольская — предполагает жаркий климат, поэтому — другие ткани, тонкие, легкие и мягкие. Даже рукав у них делается иначе — особый неапольский крой".

Bespoke-костюм Дмитрий приравнивает к haute couture: "По сути, это одно и тоже, только форматы разные. Если в случае с haute couture мы имеем дело с женской одеждой, сшитой и декорированной вручную, в единственном экземпляре, с полетом мысли дизайнера, то bespoke — все то же самое, только о мужском гардеробе. И если кто-то считает, что при пошиве мужского костюма речи о дизайнерской мысли не идет, то это не так: просто в мужском костюме все гораздо тоньше. Мы выбираем все: ткань, фасон, форму лацкана, воротник, высоту верхней пуговицы, наличие карманов, ширину брюк — колоссальное количество нюансов, которые складываются в картину. Из обычного мужчины можно сделать красавца, а из красавца — обычного мужчину, все зависит от чутья, вкуса и квалификации портного. Можно сделать из толстяка — атлета, из ботана-программиста  — качка". 

Bespoke — удел небольших ателье. Но большие бренды, которые отшивают свои коллекции внушительными тиражами, тоже не обошли вниманием сегмент, играющий на желании индивидуальности: так, помимо сезонных коллекций, бутики крупных игроков занимаются и индивидуальным пошивом мужских костюмов (или гардероба в целом). Среди них — Corneliani, Tom Ford, Ermenegildo Zegna, Pal Zilieri (последние два представлены в Минске). Такая услуга называется made to measure, и процесс выглядит так: в локальный бутик бренда приезжает портной — представитель бренда, о записи к которому бутик оповещает клиентов заранее. Он снимает индивидуальные мерки, выбирает вместе с клиентом ткани и фурнитуру, оговаривает мельчайшие подробности (петли, монограммы, пуговицы) — так формируется своеобразное техзадание, которое отправляется на фабрику бренда, где все отшивается в строгом соответствии с исходными данными. Согласно заверениям одного из брендов, их услуга предполагает до 70% ручного труда и 180 операций над костюмом. Через несколько недель (обычно 5-6) костюм возвращают по адресу для окончательной примерки.

У брендов, предоставляющих подобную услугу, есть специальный каталог тканей, разработанных специально под made to measure. Но ткани выпускают не только для внутренних потребностей. Например, один из известных брендов производит ткани и для индивидуальных портных, и, что любопытно, это два разных непересекающихся каталога. Заболотный признается: "Я не могу заказать ткань из каталога, предназначенного для их внутренней услуги. Я пробовал эксперимента ради, но, разумеется, не получилось. И это честно: раз и бренд, и я обещаем клиентам эксклюзивный костюм, ткани не должны повторяться".  О тканях здесь — отдельный разговор:  "Большинство мужчин просто не понимают весь пласт культуры и производства, который скрывается за словосочетанием "сшить костюм на заказ". А это тысячи образцов ткани, которые производятся специально для портных!  Мы можем выбирать ткани от самых простых до тех, которые даже и не снились". Ткани, которые закупают портные для непростых костюмов, имеют особый индекс — слово super с добавлением числительного, от 100 до 250 (цифра обозначает толщину волокна и говорит о качестве сырья). Чем выше индекс, тем волокно тоньше, а ткань дороже и нежнее. Используются только натуральные ткани — особо ценятся кашмирская шерсть и викунья.

В мире индустрия, обслуживающая маленькие сартории (мастерские) и индивидуальных портных, имеет невероятные обороты, что неудивительно, если за метр ткани можно выложить пять тысяч долларов. Эта культура в Европе и США сформировалась давно, в Беларуси она развивается медленно и неочевидно. Хотя Заболотный — не единственный портной в этой нише, что говорит о том, что спрос есть. На руку играет наш относительно незанятый рынок: здесь представлено не так много брендов, и потому костюмы повторяются. Есть не только те, кто может себе позволить дорогой костюм, на который убивается драгоценное время (снятие мерок — раз, несколько визитов для примерок — два), но и те, кто могут себе это позволить и понимают достоинства подобного гардеробного высказывания в единственном экземпляре.

Опубликовано в журнале where Minsk, февраль 2016